Тамбов?! Серьезно? А почему бы и нет!

От Москвы до Тамбова около 470 км. Я решила ехать на машине, поскольку помимо Тамбова в моем списке значились и другие города. Не пожалела, хотя я не любитель путешествий за рулем. Какая же красивая дорога! Я охала и ахала, то и дело хваталась за сердце и благодарила вселенную за красоту: то опускаешься в низину, окутанную туманом, то едешь мимо зеленых полей, сменяющихся отошедшими уже подсолнухами, то багряные леса добавляют красок. И еще мне повезло со временем года, золотая осень – прекрасная пора для поездок.

И вот он Тамбов. Что же там посмотреть?

Соборная площадь

Мое знакомство с Тамбовом началось с главной площади города. Уже издалека заметен самый старый тамбовский храм ‒ Спасо-Преображенский собор, его колокольня и памятник святителю Питириму, который очень эффектно выглядел на закате. Если не хотите заходить в сам храм, то обязательно пройдите по территории до ажурного павильона, где находится святой источник. Отсюда открывается панорама на реку Цна и на небольшой городской парк с аттракционами для детей и колесом обозрения. В теплое время года приятно прокатиться на нем, сделать фотографии Соборной площади с высоты птичьего полета, рассмотреть монумент «Вечная слава» и небесно-голубое здание тамбовского почтамта, которое сохраняет свое функциональное назначение с начала существования до наших дней.

Набережная

Набережная Тамбова сразила меня наповал. Я совершенно не была готова к ощущению нахождения на природе в самом центре города. Река Цна неширокая, что позволяет детально рассмотреть оба ее берега. Один, поросший высокими деревьями, идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, пикников и покупки дачи! Да, они здесь представлены в большом количестве.

Второй берег двухуровневый, такой городской вариант с удобными скамейками, асфальтовым покрытием, спусками к воде, уточками, невероятно фотогеничными деревьями, фонтанами и многочисленными памятниками. Есть здесь и Петр с Февронией, и местный писатель Сергеев-Ценский, и Сергей Рахманинов. В период навигации по Цне курсируют прогулочные катера, что позволяет с воды рассмотреть основные достопримечательности города.

В конце набережной вас ждет сюрприз. Но рассчитывайте свои силы, расстояние около 3 км.

Усадьба Асеевых

Это тот самый сюрприз на улице Набережная, 22 ‒ Усадьба Асеевых. Когда я еду в новое место, конечно, готовлюсь к поездке, изучаю интересные локации, набрасываю список музеев. Но именно что набрасываю, я не читаю детальные описания каждого объекта, стараюсь даже не смотреть фотографии. Больше шансов удивиться вживую, если не иметь предварительных ожиданий.

Усадьба Асеевых стоит на первом месте в списке достопримечательностей Тамбова. Я прочитала по диагонали, что дом принадлежал известному роду Асеевых, после революции, естественно, был национализирован, здесь размещались конные солдаты, интернат для детей, кардиологический санаторий. Частая история в нашей стране. Усадьбы я люблю, много их видела, решила сходить на экскурсию.

Попадаю в парадный вестибюль, и сердце начинает биться сильнее, меня окружает мой любимый стиль в архитектуре – модерн. Модерн в Тамбове? Кто архитектор? Лев Кекушев?! Один из самых известных архитекторов Москвы? Переходя из зала в зал, мой запас слов восхищения тает. Лепнина, дубовые стеновые панели, кессонные потолки, шторы с цветочным орнаментом, фурнитура, люстры, мебель… Глаза разбегаются, забудьте меня здесь, чтобы я смогла все рассмотреть! Выстрелом в сердце стали крючки в виде голов богомола.

Снаружи дом другой ‒ белоснежный, компактный, настоящая шкатулочка с сюрпризом. Напротив главного входа в усадьбу вокруг фонтана с Венерой бегают дети, а взрослые прогуливаются по небольшому парку. Здесь можно отдохнуть в беседке, почитать на лавочке или же найти самый старый дуб высотой 28 метров, которому уже 210 лет.

Недалеко от Тамбова, в Рассказово, находится еще одна усадьба Асеевых ‒ Арженка. Возможно, Кекушев приложил руку и к этому проекту, однако установить авторство затруднительно. Загородному дому повезло меньше городского, все интерьеры были полностью уничтожены. Сейчас музей открыт по выходным, облик дворца восстановлен, закончена роспись интерьеров, однако ехать сюда специально не стоит, внутри помещения пустые.

Кронштадтская площадь и памятник тамбовскому мужику

Пройдя мимо памятника архиепископу Луке и музея медицины, выходим на длинную Советскую улицу. Здесь начинается парад красивых особняков. То ли местные купцы обладали чувством вкуса, то ли следовали моде, однако разнообразие архитектурных стилей налицо: модерн, классицизм, а чаще всего эклектика. Например, усадьба купца Аносова внешне чем-то даже напоминает средневековый замок своими окнами-бойницами.

По дороге к Кронштадтской площади можно загадать желание, потерев настоящее пушечное ядро времен войны с Наполеоном на памятнике Ушакову, сравнить богатый экстерьер аптеки Гакена со скромным фасадом жилья богатейшего рода Нарышкиных по соседству, заглянуть в прекрасный Римско-католический костел или прочувствовать атмосферу типичной городской дворянской усадьбы 19 века, посетив музей Чичерина.

И вот вы уже в Сочи! В сквере Сочи на Кронштадтской площади. Когда-то здесь было кладбище при существующем и ныне Покровском соборе, затем концентрационный лагерь для участников Антоновского восстания и крестьянской войны на Тамбовщине, на площади проводились массовые расстрелы. Сейчас о мрачном следе ничего не напоминает: скамейки, фонтан, цветочные клумбы и местная достопримечательность ‒ тамбовский мужик. По задумке скульптора, он символизирует разоренное и нищенствующее тамбовское крестьянство в годы Гражданской войны, стоя босым на клочке своей земли и с тоской смотря в небо. На меня памятник не произвел тягостного впечатления, возможно, потому что со всех сторон был облеплен детьми.

Казанский монастырь

Очень красивый и большой для города монастырь. Включает в себя три храма, две часовни, духовную семинарию, административное здание, хозяйственные постройки и колокольню, которую видно практически из любой точки города. Еще бы, ведь она считается второй по величине в России, уступая лишь шпилю Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Моим фаворитом стал Казанский собор, удививший своими монохромными цветами, абсолютно не свойственными нашим обычно ярким церквям. Стены украшены гризайлевой росписью – одноцветным графическим изображением в полутонах. Золотая, богатая гигантская люстра на сером фоне смотрится потрясающе. Здесь был рукоположен в сан иеромонаха Серафим Саровский.

На площади перед монастырем стоит памятник Зое Космодемьянской, уроженке Тамбовской области. Неожиданный контраст: партизанка и купола.

Если завернуть за историческое здание гимназии из красного кирпича, то можно попасть на Площадь музыки и поздороваться с Сергеем Рахманиновым. Он стоит на гранитном пианино и смотрит в сторону реки.

Тамбовский Арбат и местная казначейша

Пройдя мимо Тамбовской картинной галереи, свернем на Державинскую улицу. Названа она в честь поэта Державина, который, как, оказалось, был губернатором Тамбова, причем очень хорошим. Из-за его честности, принципиальности и нежелания поддерживать указы Александра I он был уволен с формулировкой: «Ты очень честно служишь!». За вклад в развитие губернии благодарные потомки установили ему памятник.

Через сквер Петрова попадаем на Коммунальную улицу ‒ самую красивую в городе. По крайней мере, так заявлено во всех путеводителях. Я не соглашусь с этим утверждением. Местный Арбат (часть улицы пешеходная) показался мне пустынным и неухоженным, надеюсь, что к летнему сезону брусчатку приведут в порядок. По обеим сторонам стоят старинные дома, в которых, как и много лет назад, располагаются аптеки, магазины, пекарни, кафе. Не так давно здесь появился памятник тамбовской казначейше, к которому местные жители относятся по-разному: кому-то он нравится, кому-то ‒ определенно нет. Я примкнула ко второй группе. Скульптура изображает персонажа одноименной поэмы Лермонтова – Авдотью Николаевну. Причем, до сих пор ведутся споры, бывал ли Михаил Юрьевич в Тамбове.

Интернациональная улица

Много интересных объектов встретится нам на Интернациональной улице. Мой любимчик – памятник Ленину напротив театра. Возможно, подобное соседство пробудило в каменной статуе артистичность, потому что выглядит Владимир Ильич довольно игриво и непривычно.

Следующий памятник на нашем пути ‒ Агапкину и Шатрову, авторам «На сопках Маньчжурии» и «Прощание славянки». Мне эти названия еще что-то говорят, молодому поколению, наверное, уже вряд ли. Подножие памятника обычно усыпано лепестками роз. Не потому что местные жители так почитают военных композиторов, а из-за близости ЗАГСа, расположившегося в старинном особняке Селезнева.

Впереди не менее интересные дома прошлых столетий: здание бывшего Земельного банка, дом-теремок купца Никифорова, усадьба Гудовича и наконец железнодорожный вокзал – конечная точка нашего маршрута по Тамбову. Здесь часто бывал человек, ради которого я и отправилась в путешествие – Сергей Васильевич Рахманинов.

Ивановка

Я никогда не слышала про усадьбу Ивановка, случайно узнала о ней из фильма про ее директора – Ермакова Александра Ивановича. Была впечатлена его служением Рахманинову, его энергии, честности, альтруизму и решила, что я обязательно должна отдать дань уважения, приехав в Ивановку.

Усадьба принадлежала семье жены Рахманинова, но для него это место стало настоящим домашним очагом, 27 лет он жил и работал в этом имении, здесь родились его две дочери, сюда он мечтал вернуться из эмиграции.

Сейчас трудно представить, что все строения усадьбы были уничтожены во время Октябрьской революции и Гражданской войны. Проведена грандиозная работа, и прежде всего это заслуга директора. У такого хозяина все на своих местах: гвоздики прибиты, половицы не скрипят, паутины исчезают на глазах. Здесь даже разрешают ходить по лужайкам, чтобы лучше впитать энергетику места.

Экскурсия начинается в главном доме. Переступив порог, ты попадаешь в особую атмосферу: охранники улыбаются и шутят, котики послушно уступают тебе дорогу, а экскурсоводы явно влюблены в Рахманинова. Проходя через столовую, гостиную, кабинеты, спальни, бильярдную, ты знакомишься не только с Рахманиновым, как великим пианистом и композитором, но узнаешь про его характер, привычки, взаимоотношения с домашними.

По соседству с главным домом стоит флигель, в котором Сергей Васильевич жил со своей семьей. Уютные, просто оформленные комнаты, в которых хочется задержаться подольше. Но экскурсовод предлагает послушать музыку и приглашает в музыкальный салон.

Я думала, что нам включат отрывок в записи, но нет. Вышел молодой человек и объявил, что сейчас он исполнит 4 произведения Рахманинова, сел за рояль и начал играть. Полчаса. Для троих человек.

Конечно, после такого неожиданного подарка невозможно остаться равнодушным к этому гостеприимному месту. А какой сад в Ивановке! С прудом, качелями, беседками, аллеями, цветочными клумбами. И два памятника Рахманинову, абсолютно разных.

Удивительно обнаружить столько подлинных экспонатов в воссозданном с нуля музее. В этом опять большая заслуга директора. В специальной книжечке, запертой в сейфе, записаны 27 адресов, где хранятся реликвии Рахманинова. Уверена, что со временем они все окажутся в Ивановке. Как уже, например, слепая клавиатура, которую Александр Иванович увел буквально из-под носа у директора московского музея музыкальной культуры им. Глинки. Об этом он смешно рассказывает в фильме, так же, как и историю проведения газа в усадьбу через важного человека в Газпроме. Сейчас к этому газу подключены все окружающие деревни. Эта позиция вызывает огромное уважение ‒ не прославиться, не заработать самому, а делиться ресурсами, заниматься просветительской деятельностью. Очень важна работа, которую Ермаков проводит с детьми. В усадьбе часто устраиваются праздники, фестивали, а иногда даже удается вывезти талантливых детей из удаленных деревень в Москву на концерты классической музыки.

Мне повезло попасть в Ивановку в золотую осень, но увидела зимние фотографии синего дома на фоне белого снега, и захотелось увидеть это своими глазами. Я, пожалуй, подожду до весны, когда в саду распустится сирень, так любимая Рахманиновым.

А еще хочется застать Мичуринск в белом цвету и вдохнуть аромат яблоневого сада у дома-музея Мичурина, посмотреть картины Герасимова в его усадьбе, посетить Знаменку и узнать новое про Вернадского в его музее неподалеку от Тамбова. Сколько сокровищ еще скрывает Тамбовщина!

Все фото автора — Валя Вылекжанина